Come si crea un profumo

Ora che ci siamo procurati i materiali aromatici di partenza preferiti possiamo procedere. E' meglio , per evitare gli sprechi , diluire le parti dei materiali che ci serviranno per le sperimentazioni con alcool in una soluzione al 10% ( 9 parti di alcool e una parte di aromachemical). Si può diluire in genere dal 10 al 20%, dipende dal prodotto. In caso di odoranti molto forti, come le aldeidi alifatiche, per esempio , la diluizione può variare dall'1 al 3%.
Se vogliamo ,per diluire i materiali , possiamo usare il peso invece che il volume.
In tal caso dobbiamo pesare il materiale ed il solvente, che può essere alcool etilico o glicole dipropilenico o qualsiasi altro prodotto.
Per esempio,se desideriamo fare una diluizione al 3%, prenderemo 3 grammi del materiale più 97 grammi del solvente ( alcool o DPG).
Per fare un profumo complesso di solito servono molti materiali diversi ( da 30 a 100 e anche più), e ci sono tanti metodi per fare un profumo.

Si può iniziare con la composizione delle note di base, continuando con quelle di cuore e finire con quelle di testa.

Si possono anche costruire le note di base , di cuore e di testa separatamente e poi scegliere per ciascuna la percentuale adatta per il profumo finale.

Si può anche iniziare da una particolare nota, che si desidera caratterizzi il profumo , per esempio una nota verde. Si mescoleranno così fra loro separatamente i vari materiali odoranti di profilo olfattivo verde ( per esempio galbanum + foglia di violetta; galbanum + giacinto etc.) e si selezionerà la combinazione preferita per il profumo. Lo stesso si può fare con tutte le altre note: la nota rosa ,la nota muschio , la nota legnosa etc.

Si può anche lavorare con delle basi preparate, che sono già di per sé un profumo , e usarle come punto di partenza per il profumo, aggiungendovi via via altre note.

Se ci piace particolarmente uno specifico materiale , si lavorerà attorno a questo.

Per fare le cose più semplici è meglio partire da un accordo di base di 5-7 materiali , su cui costruire il profumo con l'aggiunta di piccoli quantitativi di altri odoranti, per non sovvertire l'accordo di base.

I profumi moderni spesso vengono elaborati attorno alla cosiddetta" galette" o "torta", cioè un nucleo costituito da quattro ingredienti : hedione , methylionone , Iso E Super e Galaxolide50( o anche habanolide), che può coprire fino all'80% della formula, sul quale vengono inseriti gli altri odoranti che conferiranno il carattere distintivo al profumo.


English version

Now , having acquired our starting aromatics , we can go ahead.
It is better, to avoid waste of materials ,to dilute with alcohol at 10% ( 9 parts alcohol and 1 part of the material) the amounts that we are going to use for our experiments. We can make dilutions at 10% or 20% , depending on the materials.
When we use very strong odorants , such as aliphatic aldehydes , for example , we dilute at 1% or 3%. We can also use the weight instead of the volume to dilute our products. We 'll weight the material and the solvent, which can be alcohol or dipropylene glycol or any other material.
For example, if we wish to make a 3% dilution, we use 3 grams of the aromatic plus 97 grams of the solvent ( ethanol or DPG, etc).
A lot of different materials need to make an elaborate perfume ( from 30 even to 100 and more), and there are many ways to compound a perfume.

We can start to blend beginning with the base notes , continuing with the heart notes and ending with the top notes .

We can also construct the base , heart and top notes separated and then choose a congenial percentage of each to assemble the final perfume.

Another way is to start from a peculiar note , characterizing the scent , for example a green note . To construct this green base we blend separately all green materials ( ie : galbanum + violet leaf; galbanum +hyacinth, etc) and the we choose the preferred combination. The same could be done with any other notes : the rosy notes , the musky notes , the woody notes, etc.

It is also possible to work with prepared bases, which have a complete perfume of their own, and use them as a starting point to buid up the perfume by adding other notes.

If we like particularly a certain material , we can work starting from this.

It is better and easier to start with a base accord of about 5 to 7 aromatics , on which to buid up the fragrance adding small quantities of other products without overpowering the basic accord.

The modern perfumes are often constructed starting from the so-called
" galette" or "cake", a core of four ingredients : hedione , methylionone , Iso E Super and Galaxolide 50( or habanolide), which can cover eventhe 80% of the formulation. To this cake are added the other odorants characterizing the final perfume.

Aroma-shopping

Veniamo ora al punto cruciale : Dove procurarsi le materie prime?

Non è affatto un'impresa semplice , perché , diversamente che per gli altri hobbies , non esistono negozi specializzati che vendano al dettaglio materiali aromatici in piccole quantità, ad eccezione delle erboristerie, limitatamente agli oli essenziali però. Ma per i materiali sintetici? Grazie ad anni di ricerca assidua sono riuscita a trovare qualche negozio online e a realizzare il mio organo del profumo . Si tratta comunque di siti internazionali e li menziono qui , senza alcun intento pubblicitario, ma per il solo desiderio di aiutare chi ha la mia stessa passione , ma non può assecondarla perché non trova le materie prime.

Se qualche azienda italiana offre gli stessi prodotti , nelle stesse quantità limitate e a prezzo adeguato , si riveli, saremo tutti molto felici.

Per primo vi cito il negozio online che ritengo il migliore , sia per quanto riguarda l'ampia offerta di materiali aromatici che per la grande cortesia e disponibilità della proprietaria , Linda Andrews. Si tratta di Perfumer Apprentice, in California USA. Inoltre qui nel Perfumer's corner si possono leggere tante informazioni sui profumi e sulla loro creazione , ma la cuccagna è l'ampia gamma di materie prime sia naturali che sintetiche in vendita nel negozio. I prodotti sono esposti sia in ordine alfabetico che raggruppati in base alla famiglia olfattiva, e sono venduti in piccole quantità e a prezzo conveniente , soprattutto con il cambio euro/dollaro. Si può acquistare direttamente online con carta di credito o Paypal.

Gran parte dei componenti del mio organo del profumo proviene da qui. Ma attenzione c'è anche il rovescio della medaglia. Quasi ad ogni spedizione ho dovuto inviare all'ufficio competente i moduli per lo sdoganamento e spesso anche per il controllo sanitario. Il che ha ritardato talora molto la consegna , ma ho sempre ricevuto i pacchi. Di recente ,però ,Linda mi ha riferito di avere maggiori difficoltà ad esportare la merce in Italia.

Anche se per me il negozio di Linda è il migliore ho comunque cercato dei fornitori in Europa per non andare incontro a rischi e disagi con la dogana.

Degni di menzione:

Omikron , in Germania.

L'offerta, però , già limitata, lo è attualmente ancora di più perché tanti prodotti non vengono più venduti a privati. Il sito è tutto scritto in tedesco , niente inglese! Meno male che c'è il traduttore di Google , ma sai che palle !

La grafica del sito poi è bruttina , nell'esposizione dei prodotti vengono particolarmente evidenziati i segnali di pericolo , per cui , storditi anche dalla cattiva comprensione della lingua ,si ha la sensazione di voler comperare materiali molto tossici o radioattivi. Poi per troppi articoli compare la scritta:" Keine Abgabe an Privatpersonen". Nonostante ciò , qualcosa sono riuscita a comperare anche qui. Questo negozio ha il vantaggio che si può pagare con Paypal , mentre altri siti germanici richiedono il bonifico bancario.

De Hekserij, In Olanda.

Buon riscontro. Soddisfacente catalogo , possibilità di pagare con Paypal ed efficienza nella consegna.

Newdirections , in Gran Bretagna.

Feedback positivo , ma hanno solo prodotti naturali : oli essenziali e assolute.

Ho osato anche con Perfumersworld , in Thailandia , aspettandomi disguidi e traversie peggiori che per gli USA, ma invece le procedure si sono rivelate molto più agili e veloci.

Questi sono i negozi che ho provato, ma voglio aggiungere anche altri indirizzi , che ho trovato nella mia perenne ricerca , ma che non ho ancora sperimentato:

Sigma Aldricht, pare che vendano campioni , e abbastanza pesanti.

Lothar

Se qualcuno li conosce , scriva pure la sua esperienza nei commenti , ed è molto gradita l'aggiunta di altri nuovi indirizzi.

IL TRAINING OLFATTIVO

La composizione dei profumi è un'arte, in cui conta la creatività , l'intuito, il senso estetico , ma non può prescindere dalla conoscenza delle materie prime e dall'esperienza, acquisite mediante un metodico e paziente " training olfattivo", in cui ogni singola sostanza va esaminata nelle sue caratteristiche e memorizzata.

E' molto importante intraprendere una corretta tecnica di "annusata" fin dall'inizio, perché le abitudini inadeguate tendono a mantenersi.

L'ambiente di lavoro , come afferma il grande Roudnitska ,dovrebbe essere privo di odori di sottofondo invadenti , a clima temperato e umidità naturale , e silenzioso. Infatti ,quando l'aria è eccessivamente fredda o secca , o vi è corrente d'aria, si può avere difficoltà e distorsioni nell'analisi degli odori.

Inoltre , trattandosi di un'attività che richiede grande concentrazione ,sono fondamentali la solitudine e il silenzio , come anche la deprivazione degli stimoli visivi distraenti , che si ottiene chiudendo gli occhi al momento del test.

I profumieri di professione suggeriscono di esplorare gli odori nuovi al mattino , quando il naso è "fresco" , per circa due ore , prendendone in esame circa una dozzina.

I materiali possono essere esaminati puri o diluiti. Però , a prescindere dalle preferenze , alcuni materiali sono veramente molto potenti e cauterizzano l'olfatto, per cui andrebbero diluiti. La diluizione al 10% o all'1% , per alcuni odoranti molto potenti, evita l'affaticamento e il sovraccarico olfattivo , e....lo spreco di materiali.

Va scelto un diluente che non abbia un odore proprio che alteri quello del materiale in esame . In genere , nella profumeria cosiddetta " alcoolica" , si usa l'alcool etilico o il DPG ( dietilglicole propilenico ).

Se si usa l'alcool etilico, è bene farlo evaporare completamente prima di annusare la cartina, perché altrimenti potrebbe attutire momentaneamente l'olfatto.

Del resto , molti profumieri prediligono annusare le sostanze allo stato puro , evitando il sovraccarico e l'affaticamento immergendo le cartine non troppo in profondità e limitando il numero delle inalazioni..

Non bisogna mai odorare direttamente dal flacone, perché ciò pure compromette l'acutezza dell'olfatto per qualche tempo.

Così come non vanno annusate direttamente le sostanze cristalline, in primo luogo perché il loro odore può essere distorto da tracce di impurità adsorbite alla superficie, e anche perché, nel caso di materiali finemente polverosi , si rischia di inalare i piccoli cristalli nella mucosa nasale, compromettendola per parecchio tempo.

I materiale , puri o diluiti ,vanno saggiati su strisce di carta , in genere lunghe da 13 a 15 cm, e larghe da 1/2 a 1cm. Roudnitska suggerisce di impiegare cartine larghe 1cm piegate longitudinalmente in modo da formare una specie di scanalatura e che siano anche rastremate, perché ciò ne facilita l'immersione anche in piccole aperture dei flaconi e riduce la quantità di materiale da esaminare.

La carta deve essere senza colla. Per lo studio dei materiali è meglio utilizzare una carta sottile, che, trattenendoli meno, permette di monitorare meglio l'evoluzione olfattiva , mentre se si tratta di presentare un profumo finito, è preferibile usare una carta più spessa ed assorbente, che trattiene meglio l'intera composizione. Comunque , come indica il grande Carles ,le cartine sono più indicate per lo studio delle materie prime, mentre per apprezzare il profumo finito in tutte le sue potenzialità è meglio vaporizzarlo nell'aria.

Come si sniffa?

In condizioni ottimali di percezione , onde avere la massima concentrazione , perché , a causa del fenomeno di assuefazione dell'olfatto , bisogna ottenere più informazioni possibili in un lasso di tempo molto limitato, si porta la cartina al naso , evitandone il contatto , si inspira per 2 o 3 secondi, quindi si espira con la bocca.

Se necessario si può fare una nuova inspirazione,ma dopo aver ripulito il naso mediante iperventilazione, cioè inspirando ed espirando profondamente per 3 o 4 volte.

Per ogni materiale vanno trascritte le impressioni personali. Si definirà il tipo di odore, descrivendone le caratteristiche , associandolo a qualche ricordo, immagine , colore , similitudine, per distinguerlo e memorizzarlo.

Gli si può assegnare un livello di potenza, per quantificare il livello d'intensità con cui viene percepito , in base a una scala relativa derivata dal confronto con un altro materiale noto.

Nel corso della giornata gli aromatici andranno monitorati , ad intervalli regolari, per stabilirne la durata e la sostantività o tenacità.

Il miglior sistema per studiare e " imparare" i materiali sarebbe quello di procedere secondo gruppi olfattivi , e studiando in una sezione un singolo gruppo.

Per esempio , Roudnitska, distingue 15 " gruppi olfattivi" principali:

1-Citrico

2-Rosa

3-Fiori d'arancio

4-Gelsomino

5-Violetta-Iris

6-Anice

7-Aromatico

8-Verde

9-Speziato

10-Legnoso

11-Tabacco

12-Fruttato

13-Balsamico

14-Animale

15-Cuoiato

da esplorare e assimilare nell'arco di 15 giorni in sedute mattutine interrotte da intervalli di pausa piuttosto rigidi.

Naturalmente questo metodo così rigoroso può essere seguito solo dagli apprendisti profumieri professionisti , per i dilettanti , i profumieri per hobby, va adattato in base al tempo libero disponibile.

Riferimenti bibliografici:

- Robert R. Calkin , J. Stephan Jellinek

" Perfumery practice and principles "

-René Laruelle

" Initiation à la formulation des parfums"

-P.M. Muller , Dietmar Lamparsky

" Perfumes : art , science , and technology"

English Version

The " Olfactory Training"

The composition of perfumes is an art, which depends on creativity , intuition , aesthetic sense , but can not leave out the knowledge of raw materials and the experience gained through a methodical and patient " Olfactory Training", in which each odorant material should be dissect in its characteristcs and memorized.

It is very important to acquire a right technique of " smelling" from the onset , because inadequate habits tend to remain.

The workplace , as the great Roudnitska said , should be odourless, in tempered air of natural humidity, and silent. Indeed it is hard smelling in too cold or dry air , or in an airstream and the odours can be perceived distorted.

Moreover , being required a great concentration, solitude and silence are essential , as well as closing eyes during the tests to avoid visual distraction.

Professional perfumers suggest to explore the new odours in the morning when the nose is " fresh", within about two hours , testing about a dozen.

The materials can be tested pure or diluted . However , regardless of preferences , some materials are really very powerful and cauterize the sense of smell, therefore they should be diluted .

The dilution at 10% or 1% , for some iperstrong odorants , avoids the odour fatigue and overload and....the waste of materials.

We should chose a diluent whose smell doesn't affect the material's one. Tipically , in so called alcoholic perfumery , the diluents used are ethyl alcohol or DPG ( Diethylpropylenglicole).

If we are usind ethanol, we have to take care to let it evaporate completely before smelling the blotter , because otherwise it can reduce temporarily the olfaction .

Moreover many perfumers prefer to smell the undiluted raw materials , avoiding overload and fatigue by not dipping the blotters too deeply and restricting the number of inhalations .

One should never smell directly at the bottle , because this too deadens the sense of smell for some time.

Neither one should never sniff directly crystalline substances , primarily because their odour can be distorted by traces of impurities absorbed at the surface , and also because , in the case of finely powdered materials , one can inhale small crystals into the nasal mucosa and compromise it for a long time.

The raw materials , pure of diluted ,are tested on blotters , usually 13 to 15cm long , and 1/2 to 1cm wide. Roudnitska suggests using 1cm wide blotters folded lengthwise to form a kind of grove and also tapered so that it is easier to dip them into small bottle openings, moreover it reduces the amount of material to be examined.

The paper has to be unsized . For the study of materials' odours a thin paper is better , because holding the aromatics less tenaciously , it allows to appreciate better the olfactory evolution; while for the demonstration of a finished perfume it is preferable to use a thicker and more absorbent paper , which holds better the whole composition.However, as the great Carles claims , the blotters are more suitable for the study of the raw materials ,while for the appreciation of the finished perfume's full potential the best measure is space vaporization.

How shall we sniff?

Being in optimal conditions of perception to reach the highest concentration, since we have to get the maximum amount of possible information in a very short time fighting against olfactory habituation, one brings the smelling strip to the nose , avoiding the direct contact , and inspires for 2 or 3 seconds , then exhales through the mouth.

If necessary one can do another inhalation, but only after the cleaning of the nose through hyperventilation , that is inspiring and exhaling deeply for 3 or 4 times.

For each odorant substance we will write down our impressions , the kind of odour ,describing its characteristics, associating it with some memory, image , colour , similitude , to recognize and memorize it.

We can assign to each a level of power, to quantify the intensity of its perception, by a relative scale based on the comparison with another known material.

During the day the materials will be examinated at regular intervals to determine their lasting power and substantivity or tenacity.

The best way to study and to" learn" the aromatics would be grouping them in " olfactory series ", and studying a single series in a section.

Roudnitska , for example , assigns 15 main olfactory series :

1-Citrus-like

2-Rose

3-Oranger-like

4-Jasmine

5-Violet-Orris

6-Aniseed

7-Aromatic

8-Green

9-Spicy

10-Woody

11-Tobacco-like

12-Fruity

13-Balsamic

14-Animal-like

15-Leathery

to explore and assimilate within 15 days in morning sessions with precise breaks.

Of course , this so rigorous method can be strictly followed only by professional perfumer apprentices , for the amateurs, the week-end perfumers , it must be adjusted , so that one will follow it according to his /her free time.

Bibliographic references:

-Robert R. Calkin , J. Stephan Jellinek

" Perfumery practice and principles".

-René Laruelle

"Initiation à la formulation des parfums".

-P.M. Muller , Dietmar Lamparsky

"Perfumes :art , science and technology".

ORGANO DEL PROFUMO INIZIALE: SINTETICI FLOREALI ,SPEZIATI E DOLCI

E per continuare ecco una serie di aromachemicals utili soprattutto per la composizione di note floreali:

linalolo,

alcool feniletilico ,

geraniol ,

citronellol ,

hydroxycitronellal,

acetato di benzile e

salicilato di benzile.

Il linalolo è un alcool presente in molti oli essenziali, in particolare in quelli di legno di rosa , coriandolo e bergamotto.

In passato quasi tutto il linalolo usato in profumeria era isolato mediante distillazione frazionata dagli oli essenziali, ma dal momento che è un importante prodotto intermedio nella sintesi della vitamina E, sono stati messi a punto processi di sintesi che consentono una produzione su vasta scala , così che la maggior parte del linalolo oggi è sintetico.

Ha un odore floreale-legnoso-speziato che ricorda quello degli oli essenziali in cui è maggiormente presente come quello di legno di rosa.

Avendo un'alta volatilità è una nota di testa , che bene si colloca nelle composizioni floreali, soprattutto di mughetto , lavanda , neroli, ma si avverte anche nei detergenti e saponi , in cui è ubiquitario a causa della sua grande stabilità in ambiente alcalino.

Per le note floreali e , più specificatamente, per la ricostruzione della rosa , non possono mancare i cosiddetti alcoli di rosa:

-Alcool feniletilico

-Geraniol

-Citronellol

Naturalmente la fragranza di rosa naturale è molto complessa e variegata, se ne sono individuati ben 300 possibili componenti , ma una formula di base si può ottenere già miscelando questi tre materiali.

L'alcool feniletilico è presente in natura, oltre che nella rosa , negli altri fiori, nella frutta , nelle foglie di tè , nel vino e in alcuni formaggi. Ha un odore che ricorda i petali di rosa essicati , mielato con sfumature verdi.

Il geraniol è anche ampiamente presente in natura , ha un odore tipicamente rosaceo con sottotoni secchi e nuance verde metallica , con ampie variazioni a seconda della provenienza e della qualità.

Può essere di estrazione naturale e in genere dagli oli essenziali di palmarosa e di citronella o sintetico , dal beta pinene o dal linalolo ( circa il 96%).

Il citronellol ha un odore che si può descrivere come fresco rosaceo , pulito ,ma variabile a seconda della presenza di impurità. Presente nei fiori , frutta e oli essenziali, può essere anche di derivazione naturale. Utile anche per la ricostruzione del mughetto.

E' noto che non ci sono prodotti naturali di mughetto. Si ricorre perciò agli odoranti sintetici di mughetto di cui il più antico e famoso è:

Hydroxycitronellal : è un'aldeide dal tipico odore floreale-mughetto, lieve , fresco, non molto forte , ma persistente, molto usato anche nel giglio, nei fiori di tiglio, nella peonia , nel ciclamino e nel pisello odoroso.

In alternativa , si può rimpiazzare con altre due aldeidi più recenti , Lyral e Lilial , che hanno pure odore di mughetto.

Ed ora passiamo ad un odorante di tipo gelsomino :

Acetato di benzile : è un estere dall'odore floreale -fruttato-narcotico , che ricorda la banana . Nota di testa è molto usato nei floreali dolci , nel gelsomino e nei fruttati.

Altro floreale che non può mancare nella palette del profumiere è il

Salicilato di benzile , dall'odore floreale -dolce-balsamico -narcotico, lievemente medicinale , molto blando , tanto che alcuni ne hanno un'anosmia selettiva , ma con un ottima resa nelle miscele.

Molto usato nei floreali dolci e nei fiori narcotici tipo ylang-ylang , frangipani , gardenia e per le note " solari", che sanno di spiagge , fiori esotici ed ...abbronzanti.

E' , infatti , l'odore dell'"Ambra Solare", in cui originariamente figurava , non come odorante , ma come filtro solare.

Serve anche per le note garofano , e con l'eugenol nel rapporto 4,5:1 forma l'accordo mellis , che è una caratteristica saliente del mitico L'Air du temps .

Eugenol è il componente principale di molti oli essenziali, ha un odore caldo speziato , simile a quello dell'olio di chiodo di garofano, ma più forte e pungente.

Dal momento che sufficienti quantità di eugenol possono venir isolate da oli essenziali a buon mercato , la sintesi non è industrialmente importante.

L'eugenol è tuttora preferenzialmete tratto dagli oli delle foglie di eugenia e di cannella .

E' una nota di cuore e viene impiegato per i floreali garofano , per gli speziati e gli orientali.

E inoltre

Cumarina , dalla fragranza dolce erbacea , di fieno , indispensabile nei profumi fougère , erbacei , orientali , tabacco.

Ma attenzione perché è fotosensibilizzante e presenta restrizioni.

E " Dulcis in fundo"

Vanillina : il principale componente della vaniglia naturale , ottenuta oggi prevalentemente per sintesi artificiale per ossidazione dell'eugenolo .

Entra , in concentrazione variabile , praticamente in tutti i profumi . Anche in tracce ha infatti funzione di rifinitura e correzione di eventuali disarmonie della composizione ( non dovrebbero esserci però : D ).

English Version

And to continue here is a series of aromachemicals, especially useful for the floral notes:

linalool ,

phenylethyl alcohol,

geraniol ,

citronellol ,

hydroxycitronellal,

benzyl acetate and

benzylsalicylate.

Linalool is an alcohol that occurs in many essential oils , as rosewood , coriander and bergamot oil.

In the past , most of the linalool used in perfumery was isolated from essential oils , but , since it is an important intermediate in the synthesis of vitamin E, many large scale processes have been developed for its production , so that today most of linalool is synthetic.

It has a floral-woody-spicy odour reminescent of the essential oils in which it is contained , like rosewood oil. Because of its high volatility, it is a top note , that fits well in floral compositions ( lily of the valley , lavender ,neroli), but , due to its high stability in alkali, it is ubiquitous in detergens and soaps.

For the floral notes and mainly for the rose reconstruction , the so called "rose alcohols" cannot miss. They are:

-Phenylethyl alcohol

-Geraniol

-Citronellol

Of course , the natural rose scent, in which about 300 possible components have been identified , is very complex and varied , but we can obtain a basal formula mixing these three materials.

Phenylethylic alcohol is present in nature in rose , other flowers , fruits , tea leaves ,wine and some cheeses too. It has a smell reminescent of dried rose petals , honeyed with green undertones.

Geraniol is also widely present in nature, it has a tipically rosy odour with metallic and dry shades , that can vary depending on the origin and on quality. It can be isolated from essential oils like palmarosa and lemongrass or by synthesis from beta-pinene or linalool ( about 96%).

Citronellol has an odour described as fresh , rosy , clean ,but variable depending on the presence of impurities. Present in flowers , fruits and essential oils can be from natural isolation or synthetic. It is useful also for the reconstruction of lily of the valley.

It is known that there are no natural lily of the valley materials , therefore for the recostruction of its scent are employed synthetic materials, whose the oldest and most famous is:

Hydroxycitronellal : is an aldehyde whose smell is typically floral-lily of the valley , mild , fresh, not strong but long-lasting , widely used also in lily , linden blossom , peony , cyclamen and sweet pea fragrances.

Alternatively we can replace it with two other latter aldehydes , Lyral and Lilial.

And now let us talk about a jasmine type odorant:

Benzyl acetate : an esther. It has a floral-fruity-narcotic smell, reminescent of banana. Top note, it is often used in sweet floral , jasmine and fruity perfumes.

Another floral odorant that cannot be missing in the perfumer's palette is:

Benzylsalicylate , having a floral-sweet-balsamic -narcotic and slightly medicinal odour, very mild so that many people are anosmic to it , but its yield in the compositions is excellent : in the sweet-floral , in the narcotic-floral like ylang-ylang , frangipani , gardenia and in the " solar notes", reminescent of beaches , exotic flowers and tanning lotions.

It is indeed the scentof " Solar Amber", which originally contained it notss odorant, but as sun screen. It is indispensable also for the carnation notes, and toghether with eugenol in the ratio 4,5:1 in the " mellis accord", hallmark of the legendary Air du Temps.

Eugenol is the main component of many essential oils , it has a warm spicy odour similar to clove oil , bur stronger and sharper . Since sufficient amounts of eugenol can be isolated from cheap essential oils, synthesis is not considerable. Eugenol is generally isolated fron clove leaf and cinnamon leaf oil. It is a heart note and is used for floral -carnation , spicy and oriental perfumes.

And then :

Coumarin: having a sweet -herbaceous -hay smell, indispensable for fougère , herbal ,oriental , tobacco scents. But be careful because coumarin is phototoxic and can cause photosensitive skin reactions so that is restricted.

And " dulcis in fundo"

Vanillin : the main component of natural vanilla, today mainly obtained by artificial synthesis from eugenol. It is inside , in variable amounts , practically all perfumed compositions. Even in traces in facts smooths and corrects any perfume's disharmonies( that should not be :D ).

ORGANO DEL PROFUMO INIZIALE MATERIE SINTETICHE: ISO E SUPER E GALAXOLIDE

Altre due sostanze sintetiche indispensabili per la loro manegevolezza , ampia libertà di dosaggio , economicità , rendimento nelle composizioni e funzione strutturale come componenti della " torta" , sono :



- Iso E Super





- Galaxolide




Iso E Super è senz'altro uno dei materiali più importanti e diffusi . E' , infatti , presente in quasi tutti i prodotti profumati odierni , dai profumi ai detergenti e prodotti funzionali per la pulizia.
E' un metil chetone biciclico, brevettato con questo nome da IFF nel 1974 , ma si può trovare in commercio anche con altri nomi.
Ha un odore legnoso , con toni ambrati , gradevole , ma non intenso di primo acchito. Le sue grandi potenzialità si sviluppano pienamente nelle miscele , dove ha un effetto similare a quello già descritto per hedione , con quest'ultima si potenzia ulteriormente apportando luce , trasparenza , coesione e radiosità.
Anche da solo ha un odore interessante, ma non si sviluppa subito , è a livello di pelle , caldo , afrodisiaco.






Galaxolide è un muschio sintetico del gruppo dei policiclici , tipico muschio bianco , dall'odore di pulito, muschioso-floreale-legnoso con nuances dolci e polverose.
Largamente usato ad una concentrazione fino al 40%,soprattutto negli ammorbidenti e detergenti per il bucato, ma anche nei profumi.
Trésor di Lancome , che è caratterizzato da una tipica struttura a torta ,ne contiene circa il 20%.
Irrinunciabile.






ENGLISH VERSION


STARTING PERFUME ORGAN SYNTHETIC MATERIALS : ISO E SUPER AND GALAXOLIDE.




Two other synthetic materials are essential for their handiness , large range of dosage , inexpensiveness and yield in the compositions and for their structural function as components of the " Pie" :



-Iso E Super




- Galaxolide




Iso E Super is absolutely one of the most important and diffuse material , nowadays it is present in almost all scented products , from fine perfumes to detergens and cleaning functional products.
It is a byciclic methyl ketone, patented with this name by IFF in 1974 , but you can find it on the market under other names.
It has a woody, with amber undertones ,smell , pleasant , but not intense ai first sight.
Its potential is fully developed in the blends , where it has an effect like hedione , with which is synergistic in bringing light , trasparency , cohesion and radiance.
Even by itself it has an interesting odour , but this does not transpire at once , staying warm and aphrodisiac at the level of the skin.




Galaxolide is a synthetic polyciclic musk , a typical white musk , having a clean , musky woody-floral odour with sweet and powdery nuances.
It is widely used in concentrations up to 40% especially in fabric softeners and laundry detergens , but also in fine perfumery.
In Trésor by Lancome , characterized by a typical "Pie" structure , it takes about 20% of the formulation.
It is indispensable.

ORGANO DEL PROFUMO INIZIALE MATERIE SINTETICHE: METHYLIONONE

Altro materiale importante il methylionone . In realtà i methyliononi in commercio sono una miscela di isomeri ( alfa, beta e gamma) e sono denominati in base al loro costituente principale .
Il più usato è certamente l' alfa -Isomethylionone o Methylionone - Gamma ( CAS : 127-51-5) , che ha l'odore migliore fra i methyliononi , floreale violetta-iris , legnoso-polveroso.
Come hedione , deve il suo successo al fatto di essere molto versatile ed economico.
La maggior parte dei profumi moderni ne contiene in gran quantità perché fa parte della cosiddetta " torta", che è una sorta di struttura di base , costituita in genere da quattro componenti ( Hedione , Methylionone , IsoE Super e Galaxolide ) , che può coprire fino all'80% della formula , su cui vengono inseriti gli altri ingredienti che caratterizzerannno il profumo finale .
Inoltre , collocandosi in base alla volatilità alla testa delle note di base , in molti profumi , agisce come legante fra le note di cuore e quelle di base . Si mescola bene con quasi tutti gli altri materiali.



English Version

STARTING PERFUME ORGAN SYNTHETIC MATERIALS : METHYLIONONE

Another important synthetic material is methylionone. Actually , commercial methylionones are a mixture of isomers ( alpha , beta and gamma ) thar are named according to their main component.
The most employed is by far alpha -Isomethylionone or MethylIonone -Gamma ( CAS: 127-51-5), having the best odour among the methylionones : floral , violetta-orris like , woody , powdery.
Like hedione , methylionone owes its success to being very versatile and inexpensive . Most modern perfumes contain it in large amounts because it is part of so called " cake", which is a sort of basic structure , generally made up of four ingredients ( Hedione , Methylionone , IsoE Super and Galaxolide ), which gathers up some 80% of the formula. To this structure other materials , characterizing the final scent , will be add.
Moreover , being by volatility near the top of the base notes , in many perfumes , it works as a bridge between these and the middle notes .
It blends well with almost all other materials .

ORGANO DEL PROFUMO INIZIALE MATERIE SINTETICHE :HEDIONE

Secondo me per fare un buon profumo con materiali esclusivamente naturali bisogna essere molto , ma molto bravi. Io , che non lo sono , preferisco affidarmi anche a materiali sintetici. Cerco sempre di mantenere una consistente percentuale di naturali , ma con alcuni sintetici i risultati sono più soddisfacenti. Non potrei mai fare a meno di :

Hedione

La molecola è il dihidrojasmonato di metile ( Hedione è il nome commerciale con cui Firmenich l'ha brevettata ) , un estere che si trova in natura nell'assoluta di gelsomino.

Fu , infatti , studiando la composizione dell'assoluta di gelsomino che fu scoperta negli anni '50 e inizialmente è stata usata a concentrazione molto bassa nella composizione di basi.

Ma il il suo exploit in profumeria si ebbe nel 1966 , con Eau Sauvage di Christian Dior , in cui fu introdotta , da Edmond Roudnitska , per la prima volta come ingrediente importante ad una concentrazione del 2% , rivoluzionaria per l'epoca anche perché immetteva una nota floreale gelsomino verde in una fragranza maschile , ma piacque talmente che il suo impiego fu esteso nel 1972 in Diorella.

Da allora ha avuto ulteriore diffusione con progressivo incremento della sua concentrazione nei profumi : nel 1976 Jean Claude Ellena in First , di Van Cleef & Arpels , arrivò ad una percentuale del 20%, mentre nel 1998 in Odeur 53 di Comme des Garçon , hedione copre più della metà della formula.

Non è certo all'odore proprio , pur piacevole floreale -verde , fresco , lievemente limonoso , più caprifoglio-magnolia , a mio avviso , che gelsomino , che hedione deve il suo grande successo , ma alla sua grande versatilità, alla sua economicità e soprattutto agli effetti notevoli che apporta alle composizioni, perché in tal senso hedione è veramente speciale: dà radiosità , effervescenza , freschezza , trasparenza a qualsiasi formulazione.

Equilibra , dà coesione , è diffusiva e tenace.

E' particolarmente efficace per arricchire il gelsomino di una sfumatura verde , fresca , per dare levatura alla rosa ,per illuminare tutti i tipi di composizione floreale , per rendere effervescenti le note citriche , e anche per creare note fruttate , come fico , mango , papaya , pesca ed albicocca.

Le dosi poi sono ampiamente variabili , normalmente dal 2 al 15% , ma estensibili anche fino al 35% e più , non c'è mai il pericolo di sovradosaggio.

English version

STARTING PERFUME ORGAN SYNTHETC MATERIALS: HEDIONE

I think that to make a good perfume only with natural materials someone must be very very capable . I am not so whereby I prefer to rely on synthetic materials too.

I always try to mantain a high concentration of natural , but some synthetic are really indispensable to reach more and more satsfactory results.

I could not work without :

Hedione

The molecule is methyl dihydrojasmonate ( Hedione is the trade name patented by Firmenich ), an ester that occurs naturally in jasmine absolute.

Indeed , it was discovered in the early '50s studying the jasmine absolute's composition , and it was fist used at very low concentration in creation of bases.

Its exploit in perfumery came in 1966 with Eau Sauvage by Christian Dior . In this perfume it was used by Edmond Roudnitska for the first time as important ingredient at the concentration of 2% , revolutionary for its time , also because it introduced a green jasmine floral note in a masculine scent, and it was so successful that its use was extended in 1972 to Diorella.

Since then it has had further spread with a progressive increase of its percentage in the perfumes : in 1976 Jean Claude Ellena in First by Van Cleef & Arpels arrived at a rate of 20% , while in Odeur 53 by Comme des Garçons ,hedione covers more than half of the formulation.

The extraordinary success of Hedione certainly is not due to its odour , even if pleasant , fresh green floral , slightly lemony , in my opinion more honeysuckle-magnolia than jasmine like , but to its versatility, inexpensiveness and especially to the remarkable effects that brings to the compositions , because Hedione is actually especial being able to confer radiance , effervescence , freshness , trasparency to any fragrance.

It equilibrates , lends cohesion , is diffusive and tenacious.

It is particullary effective to enrich jasmine of a fresh green nuance , to give lift to rose , to lend brightness to all floral compositions , to lend effervescence to citrus notes , and also to create fruity notes as fig , mango , papaya , peach and apricot.

Finally the percentages are widely variable, usually from 2 to 15% , but even up 35% and more.

There is no hazard of overdose.

ORGANO DEL PROFUMO INIZIALE MATERIE NATURALI: NOTE DI BASE

E ora una rapida scorsa agli ingredienti naturali di base, importantissimi per fissare il profumo , indicati come di prima scelta per l'organo del profumo iniziale , che sono :


Benzoino o.e.
Vaniglia assoluta o tintura
Sandalo o.e.
Cedro o.e.
Patchouli o.e.
Vetiver o.e.



Il benzoino è un balsamo , ottenuto praticando delle incisioni nella corteccia dell'albero Styrax benzoin , e prodotto principalmente nei paesi asiatici come Indonesia , Giava , Laos , Thailandia e Vietnam.
Vi si distinguono due varietà:

- Benzoino del Siam , dallo Styrax tonkinensis ,che ha un odore molto piacevole dolce-balsamico con una nota vanigliata.

-Benzoino di Sumatra , dallo Styrax benzoin , che ha un odore più forte del precedente , per un maggior contenuto di cinnamati e di styrene.

Entrambi vengono largamente impiegati per profumi e aromi.

Il benzoino si mescola bene con elemi , balsamo di Copaiba , rosa , bergamotto e oli citrici , gelsomino , olibanum , mirra , sandalo , cipresso , oli speziati.
Quindi è molto versatile e ottimo per i profumi " orientali".

****

La Vaniglia naturale è un altro caposaldo in profumeria . La sua essenza viene ricavata dai frutti , i baccelli , della Vanilia planifolia , una specie di orchidea , originaria del Messico.

Le varietà di maggior interesse sono:

-Vaniglia Bourbon , dell'isola Réunion , che è di qualità eccezionale.

-Vaniglia Tahiti , dall'aroma caldo e delicato , speziato con una sfumatura prugna , ma di produzione molto limitata.

-Vaniglia Tahitensis , speziata , calda, con una nota anice , prodotta in Papua Nuova Guinea , che è fra le migliori vaniglie al mondo.

La vaniglia naturale sprigiona una fragranza molto complessa , inimitabile , perché composta da molteplici componenti , anche se il ruolo prevalente lo detiene la molecola di vanillina , 4-idrossi-3metossibenzaldeide , un'aldeide , che è stata ottenuta anche per sintesi. I semi di vaniglia ne contengono una percentuale variabile dall' 1.5% al 4%.

Fondamentale nei profumi dolci orientali e ambrati , in piccole quantità perfeziona qualsiasi profumo. Non deve essere usata però per coprire errori di progettazione strutturale del profumo .

Benzoino e Vaniglia fanno parte dei costituenti di base " dolci-balsamici", mentre Sandalo e Cedro sono " legni" , Patchouli e Vetiver sono " erbacei-radicali".

E il "legno" più pregiato in tutti i sensi è l'olio di Sandalo, ottenuto per distillazione a vapore , ma anche mediante estrazione con anidride carbonica , dal nucleo duro del legno del sandalo bianco , Santalum album , o sandalo indiano.
Si tratta di un albero sempreverde parassita di radice , cioè trae dalle radici di altre specie l'acqua e i nutrienti inorganici , ed è affine al vischio , Viscum album , che invece parassita i rami degli alberi.
La varietà più pregiata è quella proveniente dal Mysore . Per produrre l'olio essenziale la pianta deve raggiungere l'età minima di 30 anni , e la resa è circa del 5%. Questo spiega i suoi costi elevati e la ridotta disponibilità.
Peccato perché il suo odore è divino , legnoso , caldo , morbido , lievemente balsamico con cenni animali. Rende magnificamente in qualsiasi fragranza , ma soprattutto nelle orientali e nelle floreali.
Alternative meno costose sono gli oli essenziali del sandalo rosso e del sandalo australiano. Spesso i preparati più economici sono miscele di oli di varia provenienza. E' molto più ampia invece la scelta degli analoghi di sintesi : Santanol , Javanol , Sanjinol , Sandalore ....per citarne alcuni.

****

Altro "legno" importante è il Cedro. Il vero olio di legno di cedro è quello ricavato da tre specie del genere Cedrus:

-Cedrus atlantica , che cresce sulle montagne dell'Atlante , in Nord Africa.

-Cedrus libani , proprio del Libano.

-Cedrus deodara , tipico della regione dell'Himalaya.

Ha una fragranza legnosa calda , morbida , con punte lievemente urinose.

Ma anche altri alberi vengono denominati " cedro" e in profumeria hanno particolare importanza e diffusione 3 specie , che in realtà sono cipressi :

-Cedro rosso , Juniperus virginiana ( Cupressaceae).

-Cedro del Texas , Juniperus mexicana ( Cupressaceae).

-Cedro cinese , Chamaecyparis funebris ( Cupressaceae).

Il cedro rosso è usato in particolare per fare matite , per cui ha il tipico odore del legno di matita.

****

Ed eccoci all'inconfondibile e insostituibile patchouli, olio essenziale che deriva dalla distillazione a vapore o dall'estrazione con CO2 delle foglie essicate del Pogostemon cablin , un piccolo arbusto tropicale della famiglia delle Labiatae.

E' un olio viscoso , bruno-rossastro , dall'odore greve , canforaceo dolciastro , radicoso-terroso-legnoso. Conosciuto fin dall'antichità , veniva messo fra i tessuti di seta per proteggerli dalle tarme durante il loro trasporto lungo la " via della Seta ", ma come profumo acquistò massima popolarità soprattutto negli anni '60-'70 nel movimento hippy.

E' tuttora ampiamente usato in profumeria , soprattutto a bassa concentrazione visto il suo carattere soverchiante. Entra nella composizione di importanti accordi come il chypre , il fougère e il mellis ( ne parlerò in un altro post). In concentrazioni maggiori conferisce un connotato " dark , gothic" al profumo.

****

E infine il mitico Vetiver , il cui olio viene distillato a vapore dalle radici dell'erba tropicale Vetiveria zizanoides , un'erba robusta , alta come un uomo e nativa del subcontinente Indiano , ma coltivata oggi in molti paesi tropicali e subtropicali, anche perché le sue radici hanno un'azione preventiva anti franamenti del suolo.

L'olio di Vetiver è viscoso , di color ambra con un odore caratteristico , verde , terroso, erbaceo , balsamico con nuances fumose e dolci , di cioccolato scuro, di grande tenacità.

E' talvolta considerato una nota verde o legnosa , pur essendo in realtà una radice terrosa.

E' largamente usato nei profumi , soprattutto nelle composizioni floreali, dove le caratteristiche legnose danno spicco ai fiori , nei " chypre", negli orientali per le sue interessanti sfaccettature balsamico-cioccolatose, negli incensi e nelle colonie esperidate per fornire un contrasto legnoso e fissazione.

English version

STARTING PERFUME ORGAN NATURAL MATERIALS: BASE NOTES

And now a quick glimpse to the basic natural ingredients suggested as initial choice for the perfume's organ, materials very important to fix the perfume.

These are:

Benzoin e.o

Vanilla absolute or tincture

Sandalwood e.o

Cedarwood e.o.

Patchouli e.o

Vetiver e.o

Benzoin is a balm, obtained by making incisions in the bark of the tree Styrax benzoin , and mainly produced in Asiatic countries as Indonesia , Java ; Laos , Thailand and Vietnam.

There are two different varieties :

-Benzoin of Siam from Styrax tonkinensis . It has a very pleasant sweet-balsamic odour with a hint of vanilla.

-Benzoin of Sumatra from Styrax benzoin. It has a more strong odour , owing to its high content of cinnamates and styrene.

They are both widely used in perfumes and flavours.

Benzoin blends well with elemi , Copaiba balm , rose , bergamot and citric oils , jasmine , olibanum , myrrh , sandalwood , cypress , spicy oils .

It is very versatile and excellent for "oriental" perfumes.

****

Natural vanilla is another milestone in perfumery's art . Its essence is extracted from the fruits , the pods , of an orchid , Vanilla planifolia , native to Mexico.

The most interesting varietes are:

-Bourbon Vanilla , from Réunion , of exceptional quality.

-Tahiti Vanilla , having a warm and delicate aroma , spicy with a plum note , but its production is very limited.

-Tahitensis Vanilla , spicy , warm , with an anise note , produced in Papua New Guinea , that is among the best vanillas in the world.

Natural vanilla exhales a very complex and unique scent , because it is made of multiple components , although the major role is played by the molecule of vanillin , 4-hydroxy-3 methoxybenzaldehyde , an aldehyde , that is also obtained by synthesis . The vanilla seeds contain a variable from 1.5% to 4% percentage.

Essential in the composition of sweet oriental and ambery perfumes , in small amounts it rounds any perfume , but it should not be used to cover scent's structural failures .

Benzoin and vanilla belong to the group of " sweet-balsamic " basic constituens , while sandalwood and cedarwood are "woods" and patchouli and vetiver are " grasses-roots".

****

Sandalwood is by long the most valuable wood in perfumery. Its essential oil derives by steam distillation , but also by extraction with carbon dioxide , of the hard and dark core of the wood of white sandalwood , Santalum album , or Indian sandalwood.

This is an evergreen tree , a root parasite , tapping the roots of the other species for water and inorganic nutrients , similar to misletoe , Viscum album , that parasites the trees' branches.

The variety cultivated in the region of Mysore ( India) is the most valuable.

The tree must be 30 years old to produce essential oil , and the yield is about 5%.

This explains its high cost and low availability.

Anyway its odour is divine , woody , warm , soft , lightly balsamic with animal hints. It fits well in any fragrance , but especially in the oriental and floral ones.

Cheaper alternatives are the essential oils of red sandalwood and Australian sandalwood . Often less expensive products are blends of oils from different origins. Instead the choice of synthetic analogues is much wider : Santalol , Javanol , Sanjinol ,Sandalore.....to name a few.

****

Another important wood is cedarwood . The true cedar oil is that derived from three species of trees , belonging to the genus Cedrus:

-Cedrus atlantica , growing in the Atlas Mountains in northern Africa.

-Cedrus libani, growing just in Lebanon .

-Cedrus deodara , typical of the Hymalayan region.

It has a warm , wood , soft fragrance , with slightly urinous hints.

But also other trees are called " cedar" , and three species , tht are actually cypresses , are widely used in perfumery:

-Red Cedar , Juniperus virginiana ( Cupressaceae).

-Texas Cedar ,Juniperus mexicana ( Cupressaceae).

-Chinese Cedar , Chamaecyparis funebris ( Cupressaceae).

Red cedar is very used to make pencils , so it has the typical " pencil wood" smell.

****

And now something about the unmistakable and unreplaceable patchouli oil , derived from steam distillation or extraction with CO2 of the dried leaves of Pogostemon cablin , a small tropical shrub of the Labiatae family.

It is a reddish-brown viscous oil with a heavy , camphoraceous , rooty-earthy-woody odour . Known since antiquity , it was put between the silk fabrics to protect them from moths , during their transport along Silk Road , but as scent gained high popularity in the 60 's and 70's in the hippie movement.

It is still widely used in perfumery , especially in low concentrations , due to its overwhelming nature . It partecipates to important accords like chypre , fougère and mellis ( I'll talk about them in another post), and exalts the rose .

In higher concentrations lends a connotation " dark , gothic" to the perfume.

****

And finally , the mythic Vetiver oil , distilled by steam from the roots of the tropical grass Vetiveria zizanoides , robust grass ,as tall as a man with an extensive and intricate root system, native of the Indian subcontinent , but now cultivated in many tropical and subtropical countries , also because its roots are effective in preventing landfalls.

Vetiver oil is amber coloured , viscous , very tenacious , it has a characteristic green , earthy , herbaceous and balsamic smell with sweet and smoky nuances and a hint of dark chocolate . Sometimes it is regarded as a green or woody note although it is an earthy root.

It is widely used in perfumes , especially in floral compositions , where its woody characteristics bring out the flowers , in the " chypre" , in the "oriental" ones for its interesting chocolate-balsamic facets , in the " incenses" and in the citric colonies to lend a woody contrast.